Estambul, Turquía, marzo de 2018

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Venta de café pegado al Gran Bazar. No olvidemos que los Otamanos trajeron el café a Europa

El país elegido para ver el Nowruz ha sido Turquía, y la ciudad, su capital kurda, Diyarbakir (Amed en kurdo).

Todo estaba a favor; el clima perfecto en este época, una moneda muy devaluada en los últimos años, y una fiesta única que se celebra todos los 21 de marzo.

El vuelo de 4,5 horas nos lleva a una templada Estambul, y en el bus Havatas nos acercamos a Taksim por 15 liras donde teníamos un hotel por 44 euros (dos noches). Nada más llegar, en un hotel de cinco estrellas preguntamos por nuestro hotel y el responsable lo busca en internet, y nos imprime un papel con la ruta más rápida para llegar a él. Nos sugiere ir en taxi pero decidimos caminar por la famosísima calle peatonal Istiklal.

Tras pegarnos una ducha recorremos la noche del barrio donde vemos bares repletos de mesas, gente bebiendo cerveza, hinchas de los equipos de fútbol y un sinfín de gente, sobre todo local, celebrando su sábado noche.

El siguiente día por la mañana nos encaminamos hacia Sultanahmet,  donde ya en la primera cafetería nos tomamos un chai (té) con Borek de queso (pastel de hojaldre típico otomano), y hablamos un rato con los señores del local. En cuestión de segundos comprobamos que es la Turquía de siempre, con su sencilla y magnífica gente.  Dirigimos nuestro pasos hacia una visita obligada: la tetería de Turgut , el abuelo al que visitamos siempre y le llevamos un regalo y una foto de nuestra anterior visita a su ciudad. Lo vemos más envejecido, con un caminar más torpe, pero se muestra tan alegre y distendido como siempre. Le comentamos que ha hecho obras en la tetería y que nos alegramos de que todo vaya bien. No nos entiende ni jota en inglés, pero se sienta largo rato con nosotros, mientras nos ofrece té y café. Al final, nos empieza a ofrecer comida, y como nunca nos deja pagar, decidimos despedirnos y continuar camino.

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Turgut en su renovada cafetería

Caminamos lentos al barrio turístico, y de allí bajamos hacia el barrio armenio, donde las casitas pobres, con estructura de madera destacan y sobresalen. Entramos a una iglesia donde varios cristianos nos dicen que tras la misa, si nos quedamos, podemos degustar comida que ofrecen gratis a los feligreses.

Ya por la tarde, tras almorzar en un restaurante típico de platos tradicionales a muy buen precio, quedamos con Ismail, un amigo de Iñaki quien nos lleva a una terraza elegante y hablamos de la vida. Cuando le preguntamos por su esposa, que es bibliotecaria para el Gobierno nos dice “No, ella no podía venir, tenía mucho trabajo en casa; planchar, lavar ropa, limpiar…”. Como casi todos, nos quieren mostrar las zonas elegantes estrictamente de gente turca que frecuentan, cuando en realidad, pocos sospechan que lo que más nos interesa es aquello que una vez alguien definió de un modo peculiar como “muéstrame aquello de lo que te avergüenzas”. No cabe duda que descubrir cómo cose la abuela una manopla para el “baño turco” tiene más gracia que ir a un centro comercial, pero es un tema complejísimo de hacer entender a la gente que conocemos.

Más tarde, quedamos con Mehmet, el kurdo que conocimos en Pamplona estudiando en la UPNA. Nos cuenta que el barrio de Taksim ha sido siempre un centro neurálgico de la cultura y las artes, y que ahora lo están dejando en manos del turismo. Nos comenta que el país se está islamizando, que viven en una dictadura donde los derechos de las personas se han visto muy reducidos. Nos ofrece su casa para la próxima vez y nos habla de sus proyectos profesionales. Está con sus amigos, y es un placer ver cómo los turcos entre ellos se besan (los chicos también), se abrazan y bromean. Nos parece que se respira un ambiente excepcional. Nos desea un feliz Nevroz (ya no lo llaman Nowruz) y nos avisa de que la zona puede estar algo agitada, que andemos con prudencia.

 

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